前言

在走讀京都系列文章中，我們回顧的主要是平安時代到室町幕府這段一千多年以來的歷史。而當戰國世代落幕，德川家取得了天下之後，日本社會處於一個相對平穩且無聊的德川幕府時代長達260年左右。

德川家之所以能牢牢控制日本這麼長一段時間，其中一個原因就是參勤交代，簡單說就是地方諸侯（大名）要定期前往江戶報到。這樣的制度著實削弱了地方諸侯的實力，也讓參勤交代路途上的周邊聚落繁榮了起來。

木曾路

木曾路，就是當時參勤交代的主要路線 – 中山道的其中一段。由於地處山中，相較於另外一條參勤交代的路線東海道（大約就是東海道新幹線的路線）沒有受到戰爭的破壞，也沒有被大量改建成現代化建築，在山中被靜靜地保存了下來。

在2016年，木曾路被日本官方認定為日本文化遺產，而今天要分享的兩個宿場，就是木曾路南方，最接近名古屋的兩個宿場-馬籠宿與妻籠宿。

自駕前往這些宿場可以說是非常方便，都有停車場可以停放車輛。大眾運輸的話，名古屋和中津川，南木曾也都有巴士可以到達馬籠宿。而妻籠宿則可以從南木曾獲馬籠宿搭巴士到達，或者時間允許的話從馬籠宿步行過去。

馬籠宿

走讀類文章寫多了，竟有一種一看到地名就想考古一下的習慣了。在上高地的文章中，考據了一下著名的景點河童橋的名稱由來。而馬籠宿的名字由來，有一說是因為坡道太過陡峭馬匹難以通行，要先將馬匹安置在入口旁的驛站，故稱馬籠宿。

馬籠宿的入口，坡度的確蠻陡的，在石板路上拉著行李對行李箱真是種折磨。

這些宿場的主要客戶就是地方大名，雖然承平的江戶時代沒什麼太大的戰亂，但這些大名在山賊土匪的眼中就是上等的肥羊。

為了確保客戶的安全，宿場都會有一些基本的防禦措施，像這種「枡形」街道的設計，讓敵人無法一眼就看清出整個宿場的樣貌，並可以在左邊高地差的空間安排一些伏兵，提升整體的防禦能力。

由於馬籠宿的坡度高低差，可以有效利用水力來推動水車，用來碾米，碾蕎麥等。水車旁的階梯據說就是原本江戶時代的階梯，右邊的坡道是後來重新修築的。

由於這次在馬籠宿住宿一晚，所以可以在清晨六點多，民宿早餐用餐前就到馬籠街上走走。清晨的藍調時刻，柔和的光線刻畫出來的街道真是令人感到放鬆。

此次下榻的飯店，但馬屋。傳統的日式老房子，住起來別有另外一種感覺，就留給之後再做介紹囉。

入住但馬宿的時候已經是下午。原本在犬山城的天氣還不錯，到了馬籠卻已經轉為陰天。在稍作歇息後，趁著離晚餐還有段時間，再度拿起相機在馬籠的道路上散步，約莫夕陽時陽光終於從雲層的邊緣探了出來，用這樣的黃金時刻來妝點這些古色古香的老房子。

馬籠茶屋可以說是馬籠宿其中的一個絕佳的攝影點，傍晚時分入住在馬籠的遊客不知不覺都會停留在這裡拍照取景。馬籠茶屋本身也是一個民宿，有不少歐美遊客住（我們住的但馬屋也有一半是歐美面孔，這種日式傳統小鎮似乎特別吸引西方遊客）。

整個馬籠街道，走起來會有種純樸版的京都二三年坂（可參考走讀京都三一文）的感覺。同樣都是江戶時代風格的老房子，馬籠宿的店舖就低調許多，並更具有生活感一些。

馬籠宿在1895年和和1915年發生了兩場大火，確切原因未明，事後調查得結果比較偏向當時氣候乾燥，木造的建築群一不小心就會引來祝融之災。這兩次的火災幾乎燒毀了馬籠宿上的所有建築，在當地居民的重建下也儘量保存了江戶時代的風格。

由於位於木曾路的最後一段，離市區較近即使是平日白天遊客也是絡繹不絕，也感佩重建這個宿場的人們。即使馬籠宿感覺較為現代，但依舊呈現了部分當時宿場的風情，讓旅人們感受當時大名們參勤交代路途讓的辛勞與熱鬧。

順著馬籠宿的石板道一直往山裡走，就會到下一個宿場-妻籠宿。由於自駕又帶著小朋友，沒辦法親自體驗這一段木曾路上的風景。就讓我們抄個捷徑，開車前往妻籠宿吧。

妻籠宿

離開馬籠宿，開車約莫15分鐘就可以到達南木曾路倒數第二個宿場-妻籠宿。妻籠宿的名字由來，如果用馬籠宿命名的邏輯，豈不是要把妻小留在宿場外，先生自己…

其實妻籠宿名稱的由來，是來自”妻”的日文發音”tsuma”，與”端”同音，意味邊緣之地。畢竟對於古代大名和往來各藩之間的武士，中山道已經遠離城市，像是邊境上的小鎮那樣。

一進入妻籠宿，馬上感受到跟馬籠宿不太相同的氛圍。不同於馬籠宿經過兩次大火，妻籠宿基本上沒有受過較大的天然災害，得以更原汁原味的保留兩百多年來江戶時代的風情。

這棵彎曲生長的樹，讓我覺得是妻籠宿的一個很大的亮點，也是一個人與自然互相平衡的微妙狀態。人沒有嫌樹礙事而砍掉，樹也就彎曲了自己的身子，延展到屋簷外再重新往上生長。

隨著明治維新的展開，在原來的中山道附近建設了現代化的鐵公路，讓木曾路上的驛站失去了原本的功能。離市區較遠的妻籠宿，更是面對了老屋傾頹，人口的外移種種的壓力，使得保存這樣的古蹟的難度越來越高。

面對這樣的困境，妻籠宿的居民們制定了「不出售、不租賃、不破壞」三不原則，守住了這塊江戶時代留下來的聚落，更延續了這段歷史的記憶。

某些房舍也重現了當時江戶時代的居住格局，和一些當時的日常用品。

這次恰巧馬籠宿，和妻籠宿兩個宿場的本陣都沒有對外開放。本陣，就是大名和高級官員居住的地方，而協本陣就是比較次級官員居住的地方，或當本陣的備用場所。

妻籠宿的協本宿也是非常的漂亮，明治天皇還曾經下榻過。事後非常後悔沒有付門票費進去參觀，查詢相關資料時，發現冬天時夢幻的光線會從光護照射進來，落在屋中的掛爐上。

當時是10月1號，還不算是冬天，但光線應該也不會太差吧。這也給了我一個經驗，難得出來玩還是儘量多體驗一些，不然下次要來妻籠宿也不知道是何年何月了。

想當初在規劃行程的時候，馬籠妻籠其實還不是搞得很清楚，想說在訂房網站上訂到其中一個住宿就好了。實際走訪後，才發現這兩個宿場的差異比想像的大得多。

同樣都是當地居民努力重建，維持的聚落，馬籠宿林立的店家就像是觀光名勝。妻籠就像是時光膠囊，確切地將時間停止在一兩百年前。直到1998年長野冬季奧運的舉辦，這個位在長野縣邊緣的宿場終於迎來久違的人潮，重現江戶時期的風華。

由於接下來要開好長一段路到高山市，我們也沒有在妻籠宿停留太久。離開這個宿場前，在這裡買了個熊鈴，也買了杯咖啡（GoogleMap評分最高的那間），小小支持一下這邊的居民，希望妻籠宿這個古老且美好的小宿場可以繼續保存下去。

結語

如果再來一趟木曾路，我自己會選擇住宿在妻籠宿，感受最純正的江戶宿場風情。但老婆小孩更偏好更文明的住宿環境，連馬籠宿的民宿，走路會發出一些木頭聲響的她們都有點受不了，更何況是更古老的妻籠宿呢。

走訪了這兩個宿場，也讓我更了解到保存史蹟重要性，也更加佩服這邊的居民的使命感。透過走訪，體驗到的感動，驅使著我們去了解眼前所見事物背後的故事，就是保存史蹟最重要的目的。

接下來，還有更多古蹟等著我們造訪，更多歷史可以繼續走讀下去，敬啟期待囉。